現在中美英三國，都在盯著一個要上市的獨角獸。這家公司去年做過一輪融資，估值660億美元，他們計劃今年ipo，衝擊1000億美元的市值。看起來很不錯吧，放在以前，這就是資本瘋搶的項目，現在呢？居然有投資人在1月七折甩賣手上的股票，可見是多不看好。

這家公司叫SHEIN，中文名希音，主要針對歐美女性銷售快時尚產品，所以在中國知道的人不多。

但從規模來看，它可是全世界前三的獨角獸企業，最近兩年，SHEIN的主要任務就是上市，但它的上市之旅顯得非常蹊蹺和神秘，這可能就是拋售者最擔心的地方。

蹊蹺在什麼地方呢？

它的創始人許仰天是山東人，來自燒烤網紅城市淄博，但後來他拿了新加坡的身份；

SHEIN總部最早在中國，後來搬到了新加坡；

SHEIN起家的供應鏈在廣東，但現在，他們想在全球各地建立新的供應鏈。

請注意，這些變化都發生在最近兩年，一般來說，上市週期不會做這麼大的調整，媒體的一致解讀是，這麼幹可能是為了能更順利的在美國上市。

如果真是如此，那他們這一番操作顯然沒有達到預期的效果。

英國《金融時報》前幾天透露，2023年SHEIN的利潤創紀錄的超過了20億美元，業績很好，但上市沒有好消息，去年11月向美國SEC提交了文件後，沒有收到任何反饋。

在此之前，SHEIN在美國的遊說資金增加了6倍，僱用的遊說人員也從8名增加到了14名，足以說明SHEIN在美面臨的監管壓力倍增。

如果美國不行的話，他們將倫敦視為一個備選，但是3月初，英國衛報透露，因為SHEIN在英國的公司沒有披露實控人，違反了英國公司法，即便去倫敦上市也有潛在隱患。

當然，不論去哪兒，都需要中國監管的同意，據說SHEIN去年12月開始著手這項工作，一月份有傳言說被否定了，但SHEIN沒有對此作出回應。

就為了去美國上市，SHEIN為啥要這麼折騰呢？

這得從SHEIN的模式說起。

SHEIN的老闆許仰天大概是最神秘的富豪，神秘到沒有一張準確的照片，甚至是他畢業的大學也說法不一，有人說是青島科技大學，有人說是青島理工大學。

確切的訊息是，許仰天1984年出生，大學畢業後在一家公司做SEO優化，後來和兩個朋友成立了公司，把產於中國的婚紗賣到海外。

但這生意沒多久就停了，合作夥伴說，許仰天跟他們說公司運作不下去了，他要回青島打工，但一個月後，他們發現，許仰天租了一個更大的辦公場地繼續做跨境電商，只不過賣的東西從婚紗變成了女裝，這就是SHEIN。

最初七年SHEIN不太火，但2015年公司從南京搬到廣州，借助珠三角的供應鏈，公司開始指數級增長，SHEIN上的商品價格平均只有10幾美元，價格便宜款式還多，很多歐美用戶因此上癮，買也停不下來。

許仰天能做到這一點，很多人說靠的是「小單快返」，就是用極小的首單單量來測試市場，當有數據顯示某款商品有「爆款」潛質時，再把該商品返到工廠增加訂單。這麼做就解決了服裝業的頑疾——庫存。

但「小單快返」80年代就已經出現，為什麼SHEIN能靠這個成功呢？

其實更簡單的解釋是，SHEIN用國內的供應鏈、用國內電商的捲法去捲老外，捲到了現在的規模。

例如它的競品ZARA一年上12000個新品，SHEIN日均2000款新品，一個星期上的新品量抵得上ZARA一年；

例如別家的新品可能幾個月才能生產上市，他家通常7天就行。

最重要的是價格，類似的產品，別家賣20美元，Shein可能賣13美元，再領點優惠券花10美元就能到手，能幫他們做到這一點的，大概只有珠三角；

再例如歐美人還習慣用電郵，ZARA一週發一個促銷郵件，SHEIN恨不能一天給你寄一封郵件。

類似的策略很多，加​​上他們在用戶資料探勘上花了大力氣，對任何能促進銷售的新方式、新平台都敢嘗試，比如TikTok還沒怎麼火的時候，SHEIN就是最早一批投放用戶，拿到了最多的紅利，這麼捲了幾年，就在美國成了僅次於亞馬遜的電商。

但即便如此，SHEIN的對手還是非常多，他們想做“線上版的ZARA”，但2023年，ZARA的利潤是SHEIN的2.5倍，想更快的追趕，上市是必須的。

然後，這家誕生於中國的公司，開始了一系列作業。

1.許仰天在國內曾任職過的10家企業，註銷了9家，2021年4月，南京領添資訊科技有限公司申請註銷，這家公司曾是SHEIN的營運實體，並完成了多輪融資；

2、2022年，SHEIN將總部搬遷至新加坡；

3.2023年8月SHEIN宣布收購美國品牌管理公司SPARC1/3的股份，而SPARC也將入股SHEIN，完成互相持倉。

完成了這一系列轉變後，在對外的宣傳中，SHEIN被說成是一家新加坡企業。

為什麼要這麼做呢？

有分析認為，這跟2021年中國發布的一個關於境外上市的徵求意見稿有關，意見稿裡有一條，“在境外上市的中國公司，其主體運營業務和主要收入來源均應發生在國內。”

SHEIN的收入主要在境外，如果主體運作也都搬到國外，那是不是意味著，赴美IPO從流程上會簡單不少，可能就不需要中國的批准了？

其實這還是表面的，SHEIN迅速變身為一個新加坡公司，最重要的原因，是害怕成為另一個TikTok。

從川普2019年提出對TikTok進行安全審查之後，封鎖TikTok的聲音在美國就一直沒停，終於在前不久，字節現在被要求剝離出售TikTok，否則就會受到懲罰。

SHEIN掌握的歐美人的資料一點也不少，在SHEIN自己的隱私權條款中，也清楚的說到，使用者資料可能會被處理到其他國家，包括美國、中國或新加披，那美國有沒有可能因為安全理由逼許仰天出售公司？夾縫中的企業最擔心這樣的事情。

如果SHEIN是中國公司，不能排除這種可能；如果是一家新加坡公司，大概不會。

但是吧，現實告訴許仰天，這一系列操作基本上沒用。

美國媒體說，SHEIN申請在美IPO後，美國立法機構加強了對它的審查，要求其提供相關供應鏈使用勞動狀況的證據，這都是美國人的老把戲了。

2023年5月1日，美國20多位議員聯名呼籲SEC停止SHEIN的IPO；

2023年8月，美國16州的總檢察長聯名致函SEC，要求審查SHEIN的供應鏈狀況。

SHEIN也涉及了至少50項涉嫌商標或版權侵權的訴訟，美國監管部門在審核公司的上市申請時，會考慮知識產權的情況，特別是對於一些依賴於創新和設計的公司，SHIEN恰好就屬於這類。

所以說，美國人並不是因為你換個馬甲，就覺得你是新加坡公司了。

它在中國遇到的問題也類似。

如果像外界分析的那樣，SHEIN想憑藉成為新加坡公司就躲開中國的監管，這也是不可能的。

就算是扣法條，SHEIN在中國境內採購了大多數產品，這肯定算是經營主要環節在中國吧？如果想境外上市，怎麼可能不獲得中國監管的同意？

《華爾街日報》就說，中國有關部門正在對SHEIN在中國的供應鏈進行審查，審查的重點在於SHEIN如何處理其在中國的員工、合作夥伴和供應商的信息，以便確定其是否能夠確保這些信息不會流到中國境外。

中美都關注數據，而SHEIN的強項即在於數據的挖掘，可能SHEIN和服務它的中介機構希望在大國博弈的激流中找到一條安穩、高速的通道，能長久的掙大錢，所以做了眼花繚亂的調整，可以想像，最完美的方案是從價格最低的中國拿貨，再去價格最高的美國資本市場變現，最後還有新加坡的低稅政策。

事實證明，這個想法很有想像力，但確實低估了現在的國際情勢，接下來，中美對它的態度更值得玩味，拭目以待吧。